近日论坛上有很多关于朱大哥和我校一学生就买车问题发生的议论。以下是我转自其他论坛的一篇关于挑选二手车方法的文章，虽然文章内容未必100%适用于每一位同学，但是多多少少还是有一些帮助的。希望能帮到想要买二手车的同学。
这里的方法只要求你会驾车，知道最基本的东西就行。以下步骤基本上按重要性和试车的先后次序来讲，主要讲自动车，能开手动车的大概也不需要这方面的帮助了。看车时最好约上一两个朋友，一个人有些东西无法检查。对懂车的，愿低价买来自己修的不在此列。为避免挨砖头，推荐买什么车的问题就免了。
1．引擎部分.
~ 观察发动机是否漏油，分别从引擎底部和引擎盖上部看，5年以内的车基本不应该有油迹，5年以上的一般会有些油迹，但只要不太多就问题不大。但有的卖主把引擎洗过了，像新的一样，这时检查要格外仔细，用手模一下是否渗机油。再看看停车位的引擎位置下方的地上是否有新油迹。如果能看见有明显下滴的油滴，其它的就不用看了。肯定不能买。
~ 观察引擎冷却系统是否漏冷却液，停车位的地上是否有新的绿色冷却液迹，打开水箱盖，看看冷却液是否确少。但如果引擎是热的，千万不能打开水箱盖，以免烫伤！若冷却液缺少，要么车有问题，要么车主太懒，没有定时补充。
~ 检查引擎机油面（engine oil level）, 只是看看擎机油是否足够，干净与否并不重要。如果看不到，要么烧机油，要么漏油。但油面正常并不能说明没问题，有可能是最近才加的。
~ 问车主最近修过换过什么parts, 大parts要看他的维修凭证，对在厂家保修其内的，一定要车的保养记录（maintenance record）, 否则万一需要保修时很麻烦。
~ 点火是否一次就着？（确信你打着马达有（starter）足后长时间,> 5秒），几次才打着的就免了。
~ 引擎发动后，关掉音响，避免干扰。
~ 仪表盘
车发动几十秒后，所有报警指示，如ABS, Air Bag, 等等，均应该熄灭，否则就不正常。
~ 引擎打着后，开始几分钟的转速较高（>1000转/分钟）是正常的（Fast Idle），然后应该回到500~700转/分钟，若一直都降不下来，就有问题了。在正常Idle时，引擎的运转应该是平稳的，不能有抖动和跳动，加大油门时声音会加大，但不能有异常噪声。
~ 引擎预热几分中后，盖上引擎盖准备试车。让你的朋有从小到大加油门，你自己靠近排气管观察废气的颜色，若有青蓝色烟雾，那此车在烧机油，不能买。也不用往下试了。顺便检查消声器（Muffler）有无锈蚀和穿孔，70刀可换一新的。
~ 踩住刹车，挂到D档，观察引擎转速是否降低很多以至于引擎开始发抖，较小的抖动对旧车是可以接受的，但不能抖动太凶。如果低到要熄火了，此车也不能买。你会修车是另一码事。
~ 引擎温度的观察，试车过程中要注意引擎温升，开10到20分钟后正常温度应该在温度表的2/5 ~ 3/5之间，在略低于1/2最好。如果超过3/4，而且不回落，引擎的冷却系统有问题，不能买。注意，刚下HWY不久，温度会上升，如果不久能回到1/2 左右就没问题。另一方面，温度一直上不到1/4，也不能要。
~ Timing Belt, 问车主是什么时间换的。如果已经好几年了，你要做好很快要换它的准备，一百多刀。美国中大车（V6 3.0L 以上）用的是Timing Chain, 一般不用更换。
2． 变速箱部分（Transmission）
~ 踩住刹车, 慢慢一档一档往下换，再一档一档往上换，若换档时车有很明显的前冲或后冲，说明变速箱有问题，可以开一阵子（几个月？），然后你就得花800~1000刀修它了。
~ 打好安全带，松开停车闸 (Parking Break) 上路，不要开音响。若车主为你打开，请他关上。
~ 一开始，生车不熟不要开快了。找车少人少的路，从静止开始加速，先按一般节奏加，然后快速加，注意其它车辆和行人，安全第一。加速性能是相对的，与车的大小，新旧程度有关。但变速时应该感到基本平稳。这表明变速箱完好。
~ 有条件最好再上HWY 跑一趟。
~ 试车完毕，把车停好后，踩住刹车, 慢慢一档一档往下换，再一档一档往上换，让排挡在每一档位上停留十几秒钟，最后放在Parking档上，不要熄火。打开引擎盖，检查 Transmission fluid level 是否正常，如果过低或根本看不到，说明有渗漏。Transmission可能已经受到严重磨损（如果根本看不到液面的话），最好不要买，因为正常情况下， Transmission fluid 不像engine oil 需要常换（会有一些损耗），Transmission fluid是没有损耗的。
~ 倒挡检查，找一斜坡处，倒着爬坡，有几米就行。变速箱不该打滑。打滑时，油门大但车走得慢，很多车的变速箱都是从倒挡开始坏。如果打滑，免谈。万一你实在喜欢它，可在成交价上再砍1200刀，然后送去换Transmission（rebuilt 的）。
3．转向部分
~ 找一空旷地方（不要再路上），如较大的Parking Lot, 原地360度慢速打急转弯，同时注意听前轮轴的地方有无咔嗒咔嗒的响声，然后反过方向再360度慢速打转，如果有咔嗒声说明CV-Joint 坏了，200~300刀才能修好。
~ 驾车时当你从右转变左转，或左转变右转时方向盘有无一空挡的感觉？有一点点是可以接受的，但多了不行。
~ 有条件和能力应该上high way (Freeway), 加速性如何，车稳不稳，全凭你的感觉了。
~ 在平直的路段，将手从方向盘上轻轻松开一点，看车是否往固定的一边儿偏。慢慢地偏一点是可以接受的，如果迅速片向一边儿就不对了，是否是转向部分的毛病要最后看左右车胎的充气量是否相同。如果相同，校准就有问题，大概80刀重校一次。
4．刹车部分
~ 制动过程应该比较平稳，也不会费多大劲。有ABS就最好。
~ 如果急停车或下大坡急减速时，感到车闸上下跳动，或车身左右小摆动，刹车和转向连杆（Tire Rod）或整个转向控制连杆机构有问题。300~500刀才能修好。有ABS的车，急刹车时闸板会有震动感，但车身的运动是平稳的.
5．车体部分
~ 打开引擎盖，仔细观察车体内部有无修过的痕迹？若有，就是撞过的车，如果其他都满意，可以大砍价。
~ 车外壳（body）若有损伤，而你不介意的话也可以大砍价，因为修body 很贵，稍大一点的损伤要几百上千刀。
~ 车架锈蚀（主要指北方车），自己只能粗看。这个对北方车很重要，弄不好会把车在HWY上开成两节。
6．空调
~ 是否制冷，室外气温高于15C时是很好检查的。 天冷时打开引擎盖，把空调打道最大（max）, 这样里外空气不循环。先把温度调到最高，上车内热一会儿，再把温度调到最低，这时冷空调应该启动，风口应吹出冷气，在外面的人应能听见空调压缩机离合器吸合与松开的响声和看见离合器吸合的转停动作。如果没有反应，空调不能制冷。若调压缩机是好的（你无法检查），加氟后也许会好。总之要，几十到几百刀才能修好。
~ 如果开热空调时，风口有白色烟雾吹出，说明加热器（heat core）或接口处漏冷却液。
这个问题比较麻烦，heat core不到100刀就能买新的，但是不少车换heat core 的人工费却高达500多刀，不可大意。
7．其它部分
~ 电动椅，电动门窗，电动反光镜（如果有的话）,车尾除雾器等。
~ 音响设备
~ 各种大小灯，转向灯
~ 随车备胎和工具
8．砍价
~ 对上述任何一项的不满意都是你砍价的筹码。一般地说，砍掉30%左右是可能的，dealer 的车可以稍微多砍一点。看车前应到Bluebook上查一下这车正常情况下值多少钱。注意查到的价只能作参考的上限。一般就是dealer的标价。
9．送车行最后检查
~ 通过上述检查，已经砍好价后，可花几十刀到修车行最后验车，因为有些问题不把车升起来很难检查。若有新的小问题，还可以试着再砍一点。车行也只能就他们的经验来查，没有100%的保证，但比业余水平当然要高一个档次。
旧车恐怕不会有非常满意的，当然，还要看什么价位的车
冷车检查---
1：打开4门以及前后车盖，检查车架以及四周有无碰撞的痕迹，（观察油漆的新旧差别以及焊接敲打遗留的痕迹）
以及前挡风玻璃是否有裂缝或者石子撞击的小凹。
2：检查4条车胎以及备用轮胎是否符合道路安全证书的标准（轮胎不便宜哦）
3：抽出既有标尺看看机油的颜色是否鲜亮，是否有杂质。（看看车主是否爱惜以及按时保养车子）
3：打开引擎机油盖，检查盖子上是否有白色的东西。
4：用身体的重量向下按车子，感觉一下车子的避震是否有异常响声，是否有某一边感觉奇怪（不知道该怎么表达了，大体就是这个意思）
5：观察刹车盘，是否有不均匀的磨损，刹车PAD是否还好。
6：观察底盘是否有碰撞痕迹，是否有漏油或水的地方。（对于很旧的或者公里数很长的车来说，漏油是难免的，关键要看是什么地方漏油。但是要是漏水就不好了，就肯定要修理的。）
热车检查---
1：冷车发动，观察排气筒有没有黑烟或者蓝烟，是否能一次很容易就发动。（最好不要让卖车的给你把车开过来，有一些车子在冷车发动的时候会烧机油但是在你的车子热了以后就不烧机油了，但是这种情况回越来越糟糕的，尤其对一些有S/C机械增压的车子）
2：检查车内的电子设施是否都能正常工作，空调是否很凉，电子坐椅是否工作正常，仪表盘是否有警示灯--AIRBAG或者引擎等等。。。
3：这个时候车子的水温应该上来了，先用脚大力的加油门观察有没有黑或蓝的烟如果没有就去开着溜达一圈
（1）：加速是否平滑有力（每一辆车都不一样，建议在试你要买的车以前先去车场开开车场的比较新的车子，感觉一下，一般车子即使是旧了，他的POWER也不应该有什么损失）TURBO的车子需要观察涡轮增压器是否能稳定增压，有增压器的车子建议试车的时间要长一点，因为有很多增压器的毛病是在水温上来或者连续驾驶15-20分钟后才能显现出来的，所以建议最好是上高速或者跑的稍微远一点。
自动挡的车子在有P入D的时候感觉一下是否有很明显的前冲感觉，发动机的转速时候非常不稳定（又P如D的时候转速会减底，但是在减底以后应该是稳定的）感觉一下换挡的时候是否有非常不平滑的换挡动作（比如一冲一冲的，但是非常旧的车子或者公里高的车子是再所难免的，但是不应该是很厉害的
（2）：手动的车子要注意在加速的时候感觉一下变速器或者说离合片有没有任何滑动或者任何的不正常抖动闻一下有没有臭臭的味道（建议在低速的时候挂高挡然后把油门猜到底，这样虽然不会怎么加速但是离合片却是很吃力的）在转弯或者道路不平整的时候仔细听听和感觉4个逼震有没有异常响声。
（3）：手动的车子注意开的时候减速然后入底挡，感觉一下是否容易入挡
（4）：停下车后试试从一挡挂倒挡是否容易入挡。
（5）：自动挡的车子停车后感觉一下又D如P有无奇怪的声音（有很多美国车会有一些嘎嘎的声音，不过不应该是过分的声音。日本的车子应该是比较安静的不应该有什么异常的声音）把车子停在下坡或者上坡，不拉手刹，车子应该是能停在原地而不溜车的。
（6）：停稳车以后再观察水温是否正常，是否漏水（很多车在冷车的时候是不漏水的），用脚加油门是否有黑或蓝的烟。
以上是我现在能想到的一些购买二手车的时候需要注意和检查的地方，希望能帮到即将要买车的朋友，祝你们能买到称心如意的车子。
买车渠道不外乎三种：个人，专业车行，拍卖行。
网站上，当地的报纸上，甚至是车窗上你都能经常发现售车广告。 如果你懂车或者能找到懂车的老乡的话，你可以尽情地从个人手里买二手车。 便宜又能挑到好的。 感觉这种方式比较适合学生，价格低，但是相对缺乏保障。
专业车行的车价格当然会偏贵一些，但是大都带Guarantee的，这很重要。在车行买车时一定要知道guarantee的时间和部位，很多车行都在这里做陷阱。看的保证不错，一旦出了问题，才发现爱出问题的关键部位都不属于它的保修范围。
运气好的话可以在拍卖行淘到便宜满意的爱车。 拍卖行可以在当地的电话黄页上找到。
买车是一项很烦琐的工作，第一要考虑耗油性，买小车，保险会便宜，汽油费少了， 维护保养也节省了，所以在整体花费上就省了许多。第二，货比三家不吃亏，买车时多到几家车行逛逛，上网查询也是一条比较好的方法。如果要贷款，也同样需要货比三家，尽量多上几家金融机构，用比价法逼它们拿出最低利率。 第三，车的owner history也很重要。 owners越少越好，owners是老人或女士也不错。 第四，engine的号码一定要好好确认，别捡赃车这个大“便宜”。
我自己的第一辆车就是从私人手里买的。 先在报纸分类广告上寻找，找出符合自己理想的车型、价钱抄录下来，我选择的是FORD 和TOYOTA，从周一到周五费时近一周，逐个给车主打电话，寻问以下信息：车辆型号、引擎大小、基本配置和指数、公里数、有无空调、是否有生锈、是否出过车祸、价格等。 有意的就寻问可否安排周末看车，有些车确实自己喜欢，就尽快安排看车， 记录下车主的地址和姓名。可以多打几个电话，安排在周末不同的时间去看车，一天可看3到4辆车。
首先看排气管，看看是不是烧机油，一般的老车都是烧一点机油的，没什么大关系， 只要不是专烧机油就行，不过，这可以成为你砍价的理由了，用这一点把价格往下撤一点。然后干什么呢？ 检查所有的车灯、门窗和电动设施，别忘了检查避震，打开前车盖，打开发动机，检查发动机的工作，噪音小的pass，噪音大的，砍价或者是放弃，最后就是要上路了。通过试车，你会了解到车子的基本性能，例如刹车、档位等，公里数也是必须注意的，但别当真， 少有没调过公里数的二手车。
在车行买车第一个过程是选购过程。 在这个过程中，你可以直接走进车行自行选购，挑选自己喜爱的车型、配置，向车行销售员询问相关信息，例如技术指标、配置、颜色及基本价格等。 如果对某种车型感兴趣，可以要求试车。这时你要出示驾照，车行会复印你的驾照，并索要你的电话号码， 这主要是为了符合保险的要求。
第二个过程是议价过程。 此时可以进一步询问车辆型号、颜色是否齐全，具体价格细节，与销售员讨论价格。
如果对车型、颜色、配置、价格及服务均比较满意的话， 就自然进入到第三个阶段----定购阶段。此时车行销售员会将你所要求的车辆型号、指标、配置、颜色、特殊要求，双方谈妥的价格， 付款方式，取车日期，押金数额(一般是$500到$1000不等)等内容书写在定购单上。 这时车行会要你出示信用卡及驾照，这意味着如果车行能够满足定购单的条件的话，你将按要求付出押金，并购买该车。 车行销售员会将定购单、信用卡、驾照交给车行销售经理审核，如果经理同意此定购条件， 则该定购阶段结束。如果该定购方案不被接受，则销售员会重新与你讨论修改方案， 此过程会反复一两次或几次，直至最终完成定购阶段。
第四个过程是签署购买合同的过程。 这时车行销售员会要求你付出押金，同时他的工作就暂时结束了， 他会介绍你与商务经理(Business Manager)见面以完善其他手续。商务经理会使出吃奶的劲向你卖力地介绍保修、保养等计划， 许多朋友认为买一辆车很不容易，也很珍爱自己的车辆，几乎均愿意大方地购买一些类似的计划，而忘记了价值因素。 退一步讲，如果确实想购买该类计划，也可以留在最后一刻再买，多给自己留些时间和余地。你一定要记住检查几个主要问题，车辆型号是否准确，特殊要求是否列明，基本价格、税、 其他杂费等项目是否与销售员讨论时一致，付款计划是否准确，是否有隐含的费用没有向你说明， 交车时间是否准确标明(实际上在合同背面已经注明车行有权在90天内交车，但是为了保护你自己的权益，应该要求在合同中明确交车时间)。
第五个阶段是信用审核阶段。 在签署购买车辆合同后，车行需要1至2天的时间通过信用机构调查你的信用情况， 以保证车行的权益。 绝大部分顾客会顺利得到信用保证。当你通过审核后，车行会通知你并按合同要求交车。 如果车行不能拿到你的信用证明，你可以即时将押金取回，可再到其他车行购车，但结果可能都一样，没有人会把车赊销给一个没有信用的人。
第六个阶段是取车阶段。 车行销售员会通知你去车行办理取车的相关手续，你应与你的保险公司联络，告知你购买的车辆型号、年份、指标等情况，选购相关的保险计划， 索要保险号(policy number)。可以晶q话告诉车行此号码，以便办理车辆牌照手续。 此后就可以按约定的时间去车行取车了，记住带一张VOLD支票及车行所要求的所有文件(驾照、临时保险单、合同等)。 此后，销售员会向你展示你的车辆，介绍各种使用方法。此时你如果还有哪些不清楚的问题还可以询问，同时应注意检查车辆，内部：车辆手册、后备轮胎、工具是否齐全、仪表显示是否正常、音响和空调是否工作正常、 座椅等处是否干净及损坏、自动车窗、镜是否工作、将所有钥匙轮流使用一番。外部：有没有划痕、车辆颜色是否一致、车辆型号是否准确、特殊要求是否满足、 防锈工作完成与否等。
这种车便宜得很，而且性能也未必差，有的车子只是外表的损伤， 你可以买来以后去车场修理。我曾经买过一辆1987年的大奔，车子的前车头追尾了，不过没有伤到发动机和水箱， 车子的性能很好，也便宜，我喊$1700时，就没有人敢跟了。于是买下来送去车场，一个星期后，我只花了1000多块，她就改头换面了，哈哈，换了超低的sports车头，还有裙围，加上17寸钢圈，sports尾翼，大排气炮， 水晶尾灯，帅呆了！然后呢，车子的内部也要改，sports座椅跟方向盘，加一个锥形空气滤芯也是必要的。 半年后，我又非常不舍地以$6000的“朋友价”把它卖给了一个“深深”暗恋它的邻家男孩儿！ |
